傳統(tǒng)的中國戲曲服裝的特點在于它的裝飾性、夸張性與可舞性，而且角色的行當(dāng)化和服裝的程式化關(guān)系密切。20世紀20年代，在西方戲劇的影響下，中國話劇服裝才完全擺脫了程式化影響進入生活化階段。20世紀40年代，在話劇《升官圖》中丁聰設(shè)計的服裝成功地作出了漫畫式的處理。

中華人民共和國成立后，全國3000多個劇團中，多數(shù)已有了自己的服裝設(shè)計和制作力量。從50年代起，郁風(fēng)設(shè)計的《荷花舞》服裝、張正宇設(shè)計的《屈原》服裝、鄢修民為《蔡文姬》、《虎符》設(shè)計的服裝以及關(guān)哉生的《茶館》服裝都達到較高水平。李克瑜為《天鵝湖》、京劇《奧賽羅》設(shè)計的服裝，穆弋清為《寶蓮燈》設(shè)計的服裝和李恩為舞劇《風(fēng)鳴岐山》設(shè)計的服裝都曾獲得好評。1985年在中國舉行的莎士比亞戲劇節(jié)中曾以中國的傳統(tǒng)戲曲服飾演出莎劇《李爾王》與《第十二夜》，也獲得廣大觀眾認可。而在其他的話劇演出中也曾出現(xiàn)過不表現(xiàn)時代感與地方性的“中性服裝”。

漢服又有禮服和常服之分。其中，冕服為帝王百官隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以笄固定，加之以冠，以示成年。

清朝初年，滿清統(tǒng)治者執(zhí)行“剃發(fā)易服”政策，禁止人民穿著漢服，蓄長發(fā)。從此古漢服漸漸從人民生活中消失。由于清廷的“十從十不從”政策，漢服并沒有完全消失，例如道教、佛教的僧侶服飾就保留了下來。

漢服影響了整個漢文化圈，亞洲各國如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等的服飾均有借鑒。

1、民族服裝在特定的社會生活及自然環(huán)境中形成，符合民族的生活習(xí)慣和審美意識。其民族特征主要表現(xiàn)于服裝的造型、款式、色彩、材料和服飾件等方面。

2、民族服裝形象的設(shè)計提煉應(yīng)該更抽象、更鮮明、更具標識性。在設(shè)計過程中，設(shè)計師思維模式應(yīng)為浪漫性能動的構(gòu)思方式，具有敏銳的形象感知能力。

3、民族服裝的審美特征較其他戲劇形式對更夸張、更強烈，也更具有自由度。在造型和色彩上，抽象與夸張是其鮮明的特征。

4、民族服裝的造型較其他戲劇形式對適應(yīng)演員動作的要求更嚴格，對演員在大幅度動態(tài)的要求更高，表現(xiàn)在材料上也具有更大的空間。

漢服，全稱是“漢民族傳統(tǒng)服飾”，又稱漢衣冠、漢裝、華服，是從黃帝即位到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區(qū)，以“華夏－漢”文化為背景和主導(dǎo)思想，以華夏禮儀文化為中心，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風(fēng)貌性格，明顯區(qū)別于其他民族的傳統(tǒng)服裝和配飾體系，是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現(xiàn)，承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學(xué)，傳承了30多項中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及受保護的中國工藝美術(shù)。

與漢人一詞類似，漢服中的“漢”字的詞義外延亦存在著由漢朝擴大為整個民族指稱的過程。如《馬王堆三號墓遣冊》關(guān)于“漢服”早的記載：“簡四四‘美人四人，其二人楚服，二人漢服’” [1] 中的“漢服”是指漢朝的服飾禮儀制度，即《周禮》《儀禮》《禮記》里的冠服體系 ；而成書于唐朝的《蠻書》的記載：“初襲漢服，后稍參諸戎風(fēng)俗，迄今但朝霞纏頭，其余無異”中的“漢服”指的則是漢人的服飾禮儀制度 。